雨崩徒步者的天堂 不去天堂，就去雨崩
时间：2019-02-09 04:32:36 来源：达达文档网 本文已影响 人 
西当，有很多很多的人和很多很多的“马”。这让我有了一丝悲哀，雨崩已经这么多人来过吗?不等我感伤，队友已经选好了“马队”，“马队长”是威严的，铁价不二，11匹“马”，我还是第一次通过抽签方式选择马。对了，在西当的“马队”，你租不到马，只能租到骡子。
“马夫”拿着缰绳，步履轻盈地迈开了步。海拔一路上升，我绷紧神经，“马夫”却哼着小调，走得轻松。五月春色无边，抬头见蓝天，异常的蓝。杜鹃花开了，虽还没有漫山遍野，却美丽。树木随风起舞，我很开心。生命就是要用来挥霍在路上，用来眺望远方。
两个小时后，我们到达南宗垭口，我的“马儿”离我而去，雨崩在山那边呼唤着我。从这里开始下山，一路悠悠长长。漫长的经幡，不经意的玛尼堆，弯弯曲曲，一弯又一弯。累了就坐下歇一歇，天地五音在歌唱。迎着爽朗的山风。原来这样的美好。在城市里所忽略的一切感觉，在这山林中，都找回来了。
文字可以表达雨崩吗?到现在我还在思索。山都翻过了，却不知如何表达她如此这般与世隔绝的美。
远远地看见大片的整齐的青稞田、经幡与旗杆。数十户人家散落在雪山脚下，溪流环绕，草色如茵，田地里牦牛和猪悠闲散步，孩子们在打篮球。云雾像一条轻逸的白纱飘浮在这块锦绣上。
过一座木桥穿过河流，有藏族的小孩迎上来，天真烂漫，笑得异常明亮。
炽热阳光下的小村庄，依然不可思议地恬淡。这是真正的世外桃源，让我有一种误入仙境的错觉，完全隔绝人间喧嚣。时光在这里终极成一条曲线，无限柔软，有直抵宇宙洪荒尽头的张力。那一刻我很诚恳地相信当我们走出雨崩的时候，人间将已沧海桑田不知今昔是何年了。
“徒步者之家”位于上、下雨崩之间。我们住在面向缅茨姆的二楼。简陋的楼梯，呀然作响的走道，安顿之后，众人对着神山发呆，世界都好似凝固了一般。艳丽的屋檐和柱子，挂着小小的经幡，下村就在不远处，丝丝云彩，正慢慢从天空飘过。静静的河，静静的山谷，无语的小桥，细语的流水，时间就是这样流淌。
雨崩村，最后的神瀑
神瀑在卡瓦格博主峰南侧，传说是卡瓦格博从天上取回的圣水，能占卜人的命运，消灾免难，赐恩众生。因此藏民们朝拜神山，必沐浴神瀑，让圣水洗净从前的罪孽，沐浴神的惠泽。我们在神瀑下有张合影，现在看看，都很灿烂的表情。
在我们去过的第二天，神瀑发生了雪崩，雪崩落下的积雪足足有两米多高。据说现在的神瀑已不能接近，只可远远观望。
从“徒步者之家”出发，会先经过雨崩下村。山谷围绕的雨崩下村，马铃儿叮当响，路边全是美丽的小花。白塔静静地注视山谷，河水咚咚，经幡飘荡在风中，神山就在远方。梦幻的蓝色，纯净的白色，清秀的绿色，热烈的红色，灿烂的黄色，交织着震撼人心的美丽。走在千百年来藏民们一步一步踏出的小路上，思绪有些飘忽，古时那些流浪的行吟诗人哪里去了?
通往神瀑之路，让我第一次感受到体力透支的恐惧，几次都不想再走，却不能也不敢停下脚步，更不愿回头。很久很久以后，攀上一座山头，远远看见三条瀑布悬挂在数十丈高的峭壁上，迷雾般扑朔迷离却又极具气势，我差点掉下泪来。为了体味到大自然的神奇，我必须忍受痛苦，这让我想起佛语中的涅�重生。
斜上方那美好的值得希冀的东西在等着，召唤着我去追寻它。艰难前行，穿过一排排好像旗阵的经幡，终于来到神瀑面前，沐浴在神瀑冰冷的赐福中，那一刻，除去喜悦、激动、震撼，最多的是感慨，一种文字无法表述的感慨。
拾一块石头放在玛尼堆上，许一个愿，看最后一眼神瀑，恍如海市蜃楼，缥缈着，幻化成梦境。
回去的路上，天空已近昏暗，开始飘雨，等到达青年旅馆的时候我们全身都湿透了。捧一杯咖啡，感叹自己终于走回来了。人生不过如此，有过奋力的攀登，便足可安慰。
此时，雨崩的夜晚，没有电视，没有手机讯号，只有一堆篝火让我们围坐，看火焰的跳动。来自各地的人们，有的在高歌，有的在低吟，有的在询问路程安排，时光交织着迥异的空间。
身体在地狱，眼睛在天堂，心在飞翔
雨崩的第二日，我们要去登山大本营和冰湖。由于昨天的神瀑让大家都体力透支，再由于今天的路程比昨天多一倍，我们便租了骡子前行。后来才明白，这趟旅程绝对是眼睛在天堂，身体在地狱，而心在飞翔。
出雨崩上村，我们穿越了一片原始森林，非常有《指环王》的场景感，古树成群，妖娆的树根蔓延在地皮之上，各种植物遍布，空气中弥漫着原始的清新和狂野，难以言表的神秘，如同游历秋天的童话，马群在原始森林的阴影中隐现，耳边尽是淙淙的水声。童话般的路途渐渐开始超乎我们的想象，山路非常陡峭，必须下骡徒步。这是一段极为艰难的爬行，昨日的大雨把山路冲洗得异常泥泞，一脚下去，泥水几乎漫过脚面，持续的高原陡坡让我渐渐开始呼吸困难，喘气越来越沉重。
一步一步，当眼里只有一片白色的时候，大本营到了。
那片白色就是巍然矗立的卡瓦格博峰，正闪着冰蓝色的寒光俯瞰着我们。瞬间我被眼前的风景震撼，一切语言都支离破碎，卡瓦格博好像一个神祗，我居然会离它这么近。
雪山脚下有几间破旧的小木屋，有一些藏民在这里居住。这就是笑农登山大本营――1991年罹难的中日联合登山队出发之地。那一年，17名登山队员对卡瓦格博(海拔6740米)发起冲击，在登至海拔6210米时天气突然恶劣，队员下撤到3号营地准备次日冲顶。然而，那晚发生了一场大规模的雪崩，一夜之间，17名队员和3号营地全部消失了，没有留下任何痕迹。直到7年后，部分队员的遗体才在主峰另一侧的明永冰川被发现。而卡瓦格博至今还是人类不能染指的雪山。
这世上，总有一些东西让我们心存敬畏。
我们坐在大本营的小木屋前晒着太阳，突然一声巨响，隆隆声穿透了无边的空寂，是雪崩，当时我们以为只是一场这里经常发生的小雪崩，直到晚上回去才知道，这是山的另一边的神瀑发生的大雪崩，造成了两死多伤。而当时的我们还沉浸在对雪山无尽的喜悦里。
从大本营骑骡穿过一片草甸，又徒步翻越那些夹杂着乱石的山路之后，终于，海拔4350米的我的终点――冰湖到了。
视野一下子开阔起来，传说中的蓝冰近在眼前，幽幽的、无言地诉说着永恒，很有一种远古时代的洪荒的感觉。
此时的冰湖覆盖着厚厚的积雪，每年夏季7月，这里才会是清澈碧蓝的。有人说，这是卡瓦格博那高贵冷峻面庞上的一滴泪珠。如果没有辛苦跋涉，一点一点用朝圣的方式去靠近它，如果不是陡然间的峰回路转眼前一亮，就无法体会这落入凡尘的晶莹泪珠是为谁而流。
下到湖畔，积雪已深及大腿根儿，我们像孩子一样在冰湖里玩耍。这是我在雨崩最开心的时刻，根本没有想到此时山的另一边的神瀑正在陷入恐慌中。
大悲，而后生存
太阳西沉了，又一个夜晚来临。还是雨崩的夜晚，还是那堆篝火，新的柴，大家沉默地坐着，没了昨晚的喧闹，只有时钟滴滴答答在响，篝火噼噼啪啪在响。
已经得到确切消息，曾与我们同住的那对南通夫妇在神瀑那边的雪崩出事了，丈夫当时就离去了，妻子被抬出来时颈椎已经断了，现在在下雨崩村，同时被重伤的还有一个深圳的女孩。她们会在明早被送去西当。我们记挂着伤者，却无能为力。
雨崩已经不再让人进来了，神瀑那里更是派了藏民看守不让靠近。大批的旅游者今天要离开，一度甚至找不到足够的马匹回西当。我们默默地打包，准备离开。这时，从下雨崩上来一队人，大家一阵骚动。伤者被抬出来了，两具担架，由十多名藏民轮流抬着，送去西当。
在过南宗垭口的时候，又看到两位伤者，不久听说那对夫妻中的妻子也去世了，有人说临走时她流的是血红色的泪。我不知道要说什么，或许白头偕老，就是这种不离不弃。我完全相信，卡瓦格博是有生命的，诉说的有相聚也有离别。
本以为这次我不会再想念雨崩，不会再回来。很久以后我才明白，思念会在与远方相通的一刹那爆发。我的一半心在行走，一半心留存了雨崩。
